Comment savoir si un patron correspond à ma morphologie ?

Pour savoir si un patron de couture correspond à votre morphologie, il est essentiel de bien vous connaître et d’adapter le patron à vos mesures et à votre silhouette.

Voici les étapes et conseils à suivre :

1. Identifier et comprendre votre morphologie

    ◦ La morphologie consiste à identifier et définir les caractéristiques de votre silhouette, spécifiquement votre squelette, et non vos formes. L’objectif est de choisir les patrons de couture qui vous mettent en valeur et dans lesquels vous vous sentez à l’aise.

    ◦ Pour la reconnaître facilement, mettez-vous devant un grand miroir (idéalement un miroir sur pied) en portant des vêtements près du corps ou en sous-vêtements. Observez votre ossature et posez-vous les questions suivantes :

2. Choisir le patron en fonction des types de morphologie

    ◦ Chaque morphologie a des atouts spécifiques à mettre en valeur. Voici quelques exemples de types de morphologie et les coupes de vêtements qui leur conviennent :

        ▪ Morphologie en A (Hanches plus larges que les épaules) : Mettez l’accent sur le haut du corps avec des couleurs vives, des motifs, du volume, des volants et des décolletés en V. Pour le bas, privilégiez des coupes droites, des couleurs foncées et des matières fluides.

        ▪ Morphologie en V (Épaules plus développées que les hanches) : Misez sur le bas du corps avec des couleurs et matières variées. Pour le haut, choisissez des matières fluides et vaporeuses, des tons unis ou imprimés légers. Marquez votre taille avec des ceintures ou des coupes cache-cœur. Les manches raglan, les couleurs neutres, les encolures bateau et les vestes fluides sont conseillées pour le haut. Pour le bas, le bootcut, le pantalon carotte, et les jupes avec du volume sont adaptés.

        ▪ Morphologie en H (Épaules et hanches alignées, taille non marquée, silhouette fine et petite poitrine) : Apportez du volume au haut pour étoffer la carrure et mettez l’accent sur le bas avec des imprimés pour créer l’illusion d’une taille. Évitez de ceintrer votre taille. Les matières fluides, les coupes empire ou portefeuille sont bonnes pour le haut. Pour le bas, les tailles basses, les imprimés, les jupes trapèzes et patineuses, ainsi que les pantalons dont la taille se pose sur les hanches sont recommandés.

        ▪ Morphologie en O (Épaules et hanches alignées, taille non marquée, formes voluptueuses) : Privilégiez la verticalité pour élancer la silhouette. Gardez une harmonie des volumes et misez sur vos atouts (jambes élancées, décolleté généreux). Pour le haut, des pièces fluides, des coupes droites ou cintrées à la poitrine, et des cardigans ou vestes portés ouverts sont conseillés. Pour le bas, le bootcut, les pantalons droits, les jupes fluides, et les robes empires, trapèzes, droites ou portefeuille sont adaptés.

        ▪ Morphologie en X (Épaules et hanches alignées, taille marquée, formes généreuses) : Cette silhouette est harmonieuse, et la plupart des coupes vous vont. Privilégiez les pièces cintrées qui mettent en valeur la taille et celles qui apportent du volume à la poitrine (fronces, empiècements, dentelles). Évitez les pièces droites qui peuvent masquer vos courbes. Pour le bas, les tailles hautes, les slims, skinny et pantalons carotte sont adaptés, ainsi que les jupes crayons et les matières fluides.

3. Prendre vos mesures et choisir la taille de patron

    ◦ Chacun de mes patrons comporte des tableaux de mesure (comme la plupart des patrons d’ailleurs qui qu’en soi l’auteur). Il est recommandé de relever vos mesures avec un mètre ruban et de les comparer à celles du tableau, car les tailles varient en fonction des créatrices ou créateurs.

    ◦ Prenez vos mesures correctement, sans rentrer le ventre et en respirant normalement. Pour la poitrine, il est suggéré de prendre les mesures avec un soutien-gorge si vous en portez habituellement.

   Mesures essentielles à prendre :

• Stature : de la tête aux pieds, bien droit.
• Tour de poitrine : à l’endroit le plus fort, généralement au niveau du milieu des omoplates.
• Tour de taille : à l’endroit le plus creux.
• Tour de hanches : à l’endroit le plus large.
• Tour de biceps : à l’endroit le plus large au milieu du haut du bras en général.

 Comparez vos mesures au tableau des tailles du patron et choisissez la taille la plus proche.

 Cas particulier : entre deux tailles:

•  Pour un pantalon ou une pièce du bas, la mesure principale est le tour de hanches.
• Pour une blouse ou une pièce du haut, la mesure principale est le tour de poitrine.
• Pour les robes, le tour de poitrine et le tour de hanches sont les plus importants ; le choix dépend du modèle. Pour une robe ajustée à la poitrine et ample aux hanches, choisissez en fonction du tour de poitrine. Pour une robe ajustée aux hanches et plus ample en haut, privilégiez le tour de hanches.
• Pour un modèle ample : choisissez la taille inférieure pour un effet cintré, ou la taille supérieure pour un effet oversize.

 Comparez avec un vêtement du commerce : Les patrons incluent un tableau de mesures du produit fini, qui prend en compte l’aisance nécessaire. Cela vous permet de comparer avec un vêtement de votre garde-robe pour anticiper le résultat final, en fonction de l’ajustement que vous souhaitez, « ajusté » justement ou plutôt « large » ou « loose ».

4. Adapter le patron à votre stature et morphologie

    ◦ Les patrons sont souvent conçus pour une stature standard (ex: 165 cm). Si vous êtes plus petit(e) ou plus grand(e), ajustez la longueur du patron au niveau du buste, des manches, de la fourche et des jambes, en ajoutant ou déduisant des valeurs. Les patrons fournissent souvent ces valeurs, sinon des standards existent. Des méthodes précises pour raccourcir ou allonger un patron sont fournies, impliquant de tracer des lignes perpendiculaires au droit-fil et de plier ou découper la pièce.

    ◦ Si vos mensurations varient entre plusieurs tailles, vous pouvez « grader » le patron pour qu’il corresponde précisément à votre morphologie. Cela demande minutie et un peu d’expérience en couture.

        ▪ Ajuster un pantalon entre deux tailles (ex: 42 à la taille, 40 aux hanches) : Imprimez les deux tailles et rejoignez les lignes de coupe des deux tailles entre la taille et les hanches dans des courbes harmonieuses. Conservez les pièces de ceinture en taille 42. Pour tous les ajustements de pantalon retrouvez ma série d’articles sur le sujet ici

        ▪ Ajuster une blouse entre deux tailles (ex: 34 à la taille, 36 à la poitrine) : Imprimez les deux tailles et rejoignez les lignes de coupe en taille 36 du haut jusqu’à la poitrine, puis rattrapez progressivement les lignes du 34 jusqu’à la taille. Conservez les pièces de manches et col en taille 36.

Astuces spécifiques pour l’ajustement du corsage, des manches et de la jupe :

        ▪ Corsage : Ajustez l’aisance au niveau de la poitrine (enlever 0.5cm de chaque côté si trop d’aisance, ou gagner 1cm maximum sur les marges de couture si trop ajusté). Redessinez la ligne d’encolure si elle est trop « ras du cou ». Vérifiez et ajustez la ligne de taille à vos mesures sur le patron avant de couper le tissu. Si le décolleté est trop prononcé, rectifiez sa diagonale.

        ▪ Manches : Mesurez le tour de bras à l’endroit le plus fort. Comparez la largeur de la manche sur le patron (après avoir soustrait les marges de couture) à votre tour de bras. Si l’écart est trop faible, choisissez une taille au-dessus ou ajoutez de l’aisance progressivement (1cm de chaque côté au maximum sans toucher à la tête de manche pour éviter de déformer l’emmanchure). Si l’ajustement nécessaire est plus important (entre 2 et 3cm), ajoutez la graduation sur toute la tête de manche et froncez à la couture. Pour des ajustements supérieurs à 3cm, il peut être nécessaire de redessiner entièrement la tête de manche et l’emmanchure. Vérifiez aussi le bas de la manche (poignet) et ajustez si nécessaire. Pour les manches, retrouvez ma série sur les ajustements de manches ici.

        ▪ Jupe : Pour une jupe froncée, vous pouvez rétrécir ou agrandir en ajustant la longueur des fronces, en veillant à agrandir le buste ou la ceinture.

Si une robe n’est pas assez ajustée à la taille, vous pouvez coudre un élastique sur les marges de couture en mesurant l’élastique à votre tour de taille et le fixant avec des repères.

Pour la longueur, ajoutez un volant si elle est trop petite, ou coupez et refaites l’ourlet si elle est trop longue. Vérifiez la longueur souhaitez avant de couper est encore la meilleure solution.

5. Réaliser une toile d’essai

    ◦ En cas de doute ou après avoir effectué des modifications importantes sur le patron papier, il est fortement recommandé de réaliser une toile avec un tissu peu onéreux mais au tombé similaire au tissu final. Cela vous permet de vérifier l’ajustement du vêtement, de faire des ajustements directement sur la toile, et de les reporter ensuite sur le patron. Si les modifications sont importantes, une seconde toile peut être nécessaire avant de couper dans le tissu définitif.

En suivant ces étapes, vous maximisez vos chances de réussir votre projet couture et d’obtenir un vêtement sur mesure et confortable. La couture doit vous permettre de créer des vêtements qui vous plaisent et dans lesquels vous vous sentez bien et confiante !